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有業(yè)內(nèi)人士告訴《中國新聞周刊》，巴黎CES療法作用的身體區(qū)域不夠精準(zhǔn)，且對(duì)一部分用戶不太友好，可能會(huì)存在頭沉、頭痛等潛在副作用。

鐘淑如圖/受訪者提供預(yù)制菜的生產(chǎn)像個(gè)黑箱《中國新聞周刊》：園球映歐預(yù)制菜的本質(zhì)，園球映歐是否就是食品加工工業(yè)化？這是必然的發(fā)展趨勢嗎？美國和日本都是預(yù)制菜大國，中國是否也一定要走這種模式？鐘淑如：預(yù)制菜的本質(zhì)，是食品加工工業(yè)化發(fā)展的集中體現(xiàn)，我認(rèn)為，這是一個(gè)全球性的、不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，這可以看作社會(huì)麥當(dāng)勞化進(jìn)程的一部分，即各行各業(yè)都會(huì)追求更高的效率。一方面，場放預(yù)制菜憑借其效率和成本優(yōu)勢，主導(dǎo)大眾餐飲市場，滿足人們?nèi)粘５墓δ苄跃筒托枨?，成為生活中的基礎(chǔ)設(shè)施。

中央廚房模式之所以受到爭議，冠奪冠紀(jì)是因?yàn)樗淼墓I(yè)化邏輯，與我們對(duì)中餐是一門手藝的傳統(tǒng)認(rèn)知，產(chǎn)生了根本性的沖突。然而，錄片在傳統(tǒng)小館，消費(fèi)者可以跟老板商量調(diào)整菜品做法，這種互動(dòng)在連鎖餐廳里是不可能實(shí)現(xiàn)的。關(guān)于如何建立標(biāo)準(zhǔn)，巴黎我無法提供技術(shù)性細(xì)節(jié)，這需要多領(lǐng)域?qū)＜夜餐贫ā?/p>

但中央廚房出現(xiàn)后，園球映歐口味在生產(chǎn)線上被標(biāo)準(zhǔn)化，餐廳不再需要有經(jīng)驗(yàn)的大師傅，轉(zhuǎn)而需要的是操作員。這種平均主義的口味塑造，場放對(duì)于像潮州菜、淮揚(yáng)菜這樣極度講究食材本味、刀工精細(xì)、火候微妙的菜系來說，是毀滅性的打擊。

為了延長保質(zhì)期和統(tǒng)一風(fēng)味，冠奪冠紀(jì)預(yù)制菜肴往往會(huì)采用重油、重鹽、重糖的烹飪方式。

一道好的中餐菜品，錄片是廚師運(yùn)用其對(duì)食材、火候、味道的綜合理解，進(jìn)行的一次即興創(chuàng)作，它是有靈魂的。它生產(chǎn)的菜品，巴黎通常不難吃，但絕不會(huì)有驚喜和鮮明的地域標(biāo)簽。

但從宏觀監(jiān)管思路上講，園球映歐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管應(yīng)該精準(zhǔn)對(duì)準(zhǔn)這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立一個(gè)覆蓋全鏈路的管理體系。在美國或日本，場放罐頭是日常用品，但在中國，多數(shù)消費(fèi)者對(duì)罐頭抱有天然的警惕，覺得它不安全、品質(zhì)差。

我們的口味看似選擇豐富，冠奪冠紀(jì)實(shí)則被精心設(shè)計(jì)和限定，這使得中餐失去了原有的靈活性和創(chuàng)造力。2024年，錄片我國的餐飲連鎖化率提升至23％，而美國是61％，日本是53％。